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Guide de culture du catha edulis en pot

PSYCHOCRACK

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Guide de culture du Catha edulis en intérieur sans lampe​

Préambule
Ceci est le fruit d’un travail de recherche (pas que moi), de traduction, d’adaptation, combiné à mon expérience et mes connaissances en culture de plantes diverses et variées, notamment celle du Catha edulis.
Vous retrouverez la source à chaque fin de paragraphe. Certains paragraphes (peu) ne sont pas sourcés ; c’est une erreur involontaire de ma part (du mal à retrouver les sites et mémoire poreuse).
Ce guide est adapté à la culture en intérieur devant une fenêtre pour des personnes connaissant déjà le jardinage en intérieur. Pour les questions sur la culture indoor, vous pouvez vous référer à un forum ou un livre sur la culture indoor sous lampes.
Ce guide est bien sûr destiné à évoluer. J'éditerai ce texte dès que possible. Il n'est jamais fini... Ce guide est en perpétuelle évolution jusqu’à vitam !

Remerciements
Un grand MERCI à omnirath pour son travail de recherche de liens et son aide, sans qui ce guide ne serait pas ce qu'il est !

Informations supplémentaires
Si vous vous demandez ce qu'est le khat, j'ai produit une fiche info :
https://www.psychonaut.fr/Thread-Fiche-Info-Le-Khat-catha-edulis

Pour un guide de culture en extérieur :
https://greg.app/plant-care/catha-edulis-khat

La croissance de cette plante est considérée comme rapide, mais j'ai fais pousser plusieurs formes de khat et je doit dire que certaine ne pousse pas vite.
Source : https://worldplants.ca/display.php?id=10078

Conseils sur l'éclairage
Ce guide ne traitera pas de culture sous lampes, mais je vous conseillerais quand même de vous procurer au moins des néons 18w 60cm, histoire de faire des boutures et semis toute l'année ! Et de vous intéresser à la culture sous lampes en général, car le début de croissance est meilleur sous lampes. Les semis et boutures poussent plus rapidement et de façon homogène.

Les anciens Égyptiens déjà considéraient le Qat comme une plante sacrée dont l'usage transformait les hommes en dieux
https://www.tela-botanica.org/wp-content...edulis.pdf

⚠️ Avertissements importants ⚠️

Respectez les lois en vigueur dans votre pays.

TOXICITÉ !!!
Le khat est dangereux pour les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins, etc...).
Le khat est toxique pour les chiens, entraînant de graves risques pour la santé en cas d'ingestion. Les symptômes comprennent des troubles gastro-intestinaux et des problèmes neurologiques ; consulter immédiatement un vétérinaire.
https://greg.app/plant-care/catha-edulis-khat

Signes nécessitant l'intervention immédiate d'un vétérinaire :
Surveillez l'apparition de symptômes tels que des vomissements, de la diarrhée, des tremblements ou des crises d'épilepsie. Il est essentiel pour la santé de votre chien de reconnaître ces premiers signes d'empoisonnement.
https://greg.app/plant-care/catha-edulis-khat


Sommaire du Guide de Culture​

1ère partie : Botanique et Identification (ce post)
  • Introduction
  • Botanique
  • Genre
  • Espèce
  • Famille
  • Noms synonymes
  • Noms vernaculaires
  • Pays d’origine
  • Description botanique
  • Autres données botaniques
  • "Formes"/Génétiques
  • Identification visuelle de plant de Catha edulis
  • Ressources génétiques
  • Sélection
  • Confusions
  • Répartition géographique

2ème partie : Culture et Entretien
  • Culture
  • Hygiène
  • Hauteur
  • Type de plantation
  • Multiplication
  • Bouturage
  • Division de drageons /rejets /suckers
  • Marcottage
  • Empotage et rempotage
  • Tuteurage
  • Croissance et développement
  • Maintenir la taille de votre arbre en conteneur
  • Floraison
  • Engrais et fertilisation
  • Apport d'air
  • Températures
  • Éclairage et exposition lumineuse
  • Hygrométrie relative
  • Arrosage

3ème partie : Problèmes et Récolte
  • Maladies et ravageurs (liste non exhaustive)
  • Taille
  • Récolte
  • Potentiel (Actifs)
  • Séchage
  • Conservation


1ère partie : Botanique et Identification

Introduction
Ne négligez pas la partie botanique, c'est elle qui vous aidera à définir la "forme" du khat que vous faites pousser. Ce ne sont pas exactement les mêmes exigences, et il y a des différences en terme d'effet.

Botanique
Important : Je vous invite à lire ce PDF sur la classification des végétaux :
https://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/wp-content/uploads/2013/05/Termes-botaniques.pdf

Genre : Catha
Source : The Encyclopedia of Psychoactive Plants de CHRISTIAN RÄTSCH

Espèce : Catha edulis
Source : The Encyclopedia of Psychoactive Plants de CHRISTIAN RÄTSCH

Famille : Célastracées (famille représentée sous nos climats par les fusains, c'est aussi la même famille que le Celastrus paniculatus.)
Source : https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2017/11/cathaedulis.pdf

Noms synonymes

Noms vernaculaires
On lui connaît environ 80 dénominations courantes : Qat, khat, tschat, mbugula mabwe, catha, chafta, chat, ciat, thé abyssin, salade africaine, etc. L'orthographe, khat, kat, Qat, varie en graphie occidentale car elle est la transcription avec nos caractères de la dénomination locale la plus fréquente parmi les peuples utilisateurs.
Source : https://www.tela-botanica.org/wp-content...edulis.pdf

Autres noms :

Pays d’origine
On suppose que le centre d’origine primaire est situé dans les hauts plateaux du sud-ouest de l’Éthiopie.
Source : https://prota4u.org/database/protav8.asp?fr=1&g=pe&p=Catha+edulis+(Vahl)+Forssk.+ex+Endl

Description botanique
Le thé arabe a été botaniquement décrit en 1775 par le botaniste suédois Bahrom Forsskal (1732-1763), qui a vécu au Yémen pendant de nombreuses années.
Source : https://u.legalizer.cc/threads/catha-edulis.5279/

Plusieurs descriptions botaniques :
  • Arbre atteignant généralement 7 m de haut, atteignant parfois 15 à 20 m. Fût droit et élancé. Écorce blanchâtre. Couronne petite. Feuilles opposées, ovales-lancéolées à elliptiques ; 5-10 cm de long et 1-4 cm de large ; acuminé obtus, dentelé ; pétiole de 0,5 cm de long. Fleurs petites, blanches, en cymes axillaires de 1 à 8 cm de long ; calice à 5 lobes ; 5 pétales ; 5 étamines. Capsule oblongue, ligneuse pendante, 1 cm de long, à 3 valves. Bois jaune or pâle à brun foncé, lustré, à grain très droit, fin et de texture uniforme, moyennement dur et solide ; bien scié et raboté, donnant une finition lisse et un polissage très sans remplissage ; adapté pour ébénisterie.
    Source : "THE INDIGENOUS TREES OF ETHIOPIA" par FRIEDRICH VON BREITENBACH et Mark Stephen Dennington Haywood de 1963
  • Le Catha edulis est un arbuste (plutôt un arbre https://eol.org/pages/405237) à feuillage persistant, à tronc droit couvert d'une écorce lisse, brune, fragile, plus ou moins épaisse selon la hauteur de l'arbre. La hauteur (en culture) varie de 1m50 à 5-6 m, mais on trouve au Yémen des arbres de hauteur supérieure à 20 m. Sous les tropiques, le tronc atteint 0,60 m de diamètre pour une hauteur de 25 m. Les feuilles sont lancéolées et finement dentelées, coriaces, longues de 8 à 12 cm, larges de 5 cm, rougeâtres jeunes, tournant au jaune-verdâtre plus tard. Les fleurs sont petites, à calice pentalobé et 5 pétales blancs ou verdâtres, ressemblant à la fleur des fusains. Le fruit est une capsule filandreuse à trois valves, d'un cm de long ; chaque cavité contient une à trois graines rouge-brun de 3 mm de long possédant une aile à la base.
    Source : https://uses.plantnet-project.org/fr/Catha_edulis_(PROTA)

Autres données botaniques
Le genre Catha est constitué d’une seule espèce hautement polymorphique. Il n’y a pas de taxons infra-spécifiques reconnus au sein de Catha edulis, mais plusieurs formes cultivées. En Éthiopie, les agriculteurs distinguent plusieurs cultivars, dont ‘Dallota’ qui a de petites feuilles vert pâle, ‘Dimma’ qui a des feuilles rouges de taille moyenne et ‘Mohedella’ qui a des feuilles vertes à vert olive. Au Yémen, les cultivars de khat portent quelquefois le nom d’une localité, par ex. ‘Sabr’, ‘Reimi’, ‘Taizi’ et ‘Mathani’, ou celui de leur couleur.
Source : https://uses.plantnet-project.org/fr/Catha_edulis_(PROTA)

"Formes"/Génétiques
Bien qu'il n'y ait pas de taxons infraspécifiques reconnus au sein de Catha edulis, il a, semble-t-il, été quand même classé en "formes" par certains cultivateurs amateurs.
Sources : https://www.shaman-australis.com/forum/index.php?/topic/19797-catha-khat/, https://www.shaman-australis.com/forum/index.php?/topic/25645-catha-edulis-id/

Ce sont entre autres :
  • Catha edulis Strain "red" (éthiopien ???)
  • Catha edulis Strain "narrow leaf" (forme à feuilles étroites et longues), réputé fort
  • "pink" aka vienna white (réputé le plus faible en terme de puissance)
  • Catha edulis Strain "green"
Et des "mélanges" de ces génétiques comme :
  • bloody narrow, hybrid F2
  • ph (plant helper) 1 hybrid
Chaque forme donnera un effet spécifique dû à sa génétique.
Source : https://www.shaman-australis.com/forum/index.php?/topic/19797-catha-khat/

Identification visuelle de plant de Catha edulis
Des recherches antérieures et récentes sur le khat ont révélé des observations similaires sur les caractéristiques morphologiques importantes qui peuvent aider à identifier le khat de diverses origines géographiques. La forme, la taille et la couleur des feuilles peuvent varier selon le degré de développement et l'origine botanique. Elles sont simples, de forme ovale à lancéolée avec un sommet et une base aigus, et sont dentelées sur toute la marge, à l'exception d'une partie de la base inférieure. Elles sont opposées ou alternées et mesurent 4-11 cm de long et 1,8-5 cm de large à la partie la plus large. Les plus jeunes feuilles sont tendres, minces, brillantes, de couleur vert brunâtre, tandis que les plus vieilles sont vert vif, fibreuses avec une nervation pennée claire et parfois avec des taches rouges comme de la rouille. Les feuilles sont inodores et ont un goût astringent.
Source : http://medicinalplants.us/catha-edulis-khat

Images pour l'identification :

Ressources génétiques
Il n’existe pas de programme de prospection et de conservation systématique de ressources génétiques, mais de petites collections sont présentes dans les jardins botaniques (par ex. à l’Agricultural University of Alemaya, Éthiopie). Le khat est très répandu dans son habitat naturel en Afrique orientale ; il n’y a pas de danger immédiat d’érosion génétique.
Source : https://uses.plantnet-project.org/fr/Catha_edulis_(PROTA)

Sélection
Il n’y a pas de programmes officiels de sélection. Les cultivars sélectionnés par les agriculteurs depuis toujours sont maintenus par multiplication végétative (bouturage et division de rejet).
Source : https://uses.plantnet-project.org/fr/Catha_edulis_(PROTA)

Confusions (Plantes avec lesquelles Catha edulis peut être confondu)

Répartition géographique

Le Khat fait l’objet d’une culture intensive au Yémen du Nord dans la majeure partie des zones montagneuses, en Éthiopie, en Somalie, en Érythrée, en Arabie du Sud-Ouest et à Madagascar.
Source : https://human-village.org/spip.php?article61

Ainsi qu'en Côte d’Ivoire et en Inde (Manque de source !)
 
Dernière édition:
Guide de culture du Catha edulis en intérieur sans lampe

Deuxième partie : Culture et Entretien​

EN TRAVAUX !!!


Culture

Hygiène
La clé de la réussite pour la culture de plantes d'intérieur, c'est l'hygiène. Voici ce qui peut vous aider :
  • Savon de Marseille : pour se laver les mains.
  • Acide citrique : détartre les pots pleins de croûtes d'engrais + calcaire, où se cachent les bactéries et champignons.
  • Savon noir : il nettoie les pots et surfaces, même le sol.
  • Vinaigre blanc : composé d'acide acétique et d'alcool à environ 10 %, il désinfecte les pots après lavage et détartrage, il désinfecte aussi les surfaces (ne pas s'en servir pour désinfecter les métaux).
  • Un aspirateur : pour attraper la poussière.
  • De l'alcool à 90° : pour nettoyer les outils de coupe.
  • Des gants en latex à usage unique.
Source : mon expérience de culture.

Hauteur
La hauteur (en culture intensive) varie de 1m50 à 5-6 m, mais on trouve au Yémen des arbres (qui poussent sauvagement) de hauteur supérieure à 20 m. Sous les tropiques, le tronc atteint 0,60 m de diamètre pour une hauteur de 25 m.
Source : https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2017/11/cathaedulis.pdf
Je n'ai plus la source, mais elle parle d'arbres de + de 30 mètres sous les tropiques.
Source : Mes connaissances
En intérieur, vous devez anticiper, et c'est surtout la taille de votre plafond et du pot qui donnera la taille finale du plant. Plus c'est grand, mieux c'est, mais attention, le khat doit être taillé régulièrement sous peine de le voir se dégarnir dans le bas des branches et du tronc, surtout s'il est dans un substrat trop drainant.
Source : mon expérience de culture.

Type de plantation
Dans les pays tempérés, comme en Europe : en pot, indoor sous lampe ou devant une fenêtre ou dans une serre chauffée, sauf exception.

Multiplication
Le khat se propage de plusieurs manières :

Par Germination
Les graines
Attention : la majorité des gens n'ont accès qu’à des graines pour cause de lois prohibitionnistes. Profitez-en, mon petit doigt me dit que ça ne va pas durer :
« La toxicité du khat impose-t-elle une modification de la réglementation de son usage en Europe ? »
https://pdfs.semanticscholar.org/c98b/834a3b0d1a5e3ee2808cb6a624abde6bc1c2.pdf
Les graines de khat contiendraient de la cathinone (à prendre avec des pincettes, j'ai un doute…). Il serait possible avec une analyse chimique de prouver que ce sont bien des graines de khat, par conséquent, elles sont illégales de possession et d'importation en France.
(Manque de source et pas sûr de moi !)

Achat des graines :
Trouvez des graines fraîches sur le net ! Trouvez un site là où les graines ne sont pas prohibées et en Europe de préférence, sérieux, qui prétend vendre des graines fraîches.
Source : mon expérience de culture
Voici des vraies graines de Catha edulis : Voir la pièce jointe 7

En règle générale, je pense que tous les vendeurs vendent des graines périmées à certains moments de l'année. Pour déjouer cela :
Commencez par chercher plusieurs vendeurs qui prétendent vendre des graines de Catha edulis, mais sont hors stock. Ensuite, regardez régulièrement sur leurs sites s'ils n'ont pas restocké. Un restockage, c'est bon, cela vous garantit un très bon potentiel de germination.

Conservation des graines :
Les graines restent viables peu de temps, d’après ce que j’ai entendu dire sur des forums ou des shops, mais au moins un shop de graines dit le contraire si elles sont conservées dans de très bonnes conditions.
Dans un sachet zip, lui-même dans un tupperware accompagné d'un petit sachet dessicant que l'on change tous les 3 mois, le tout au réfrigérateur.
Source : mon expérience de culture.

Germination :
Le khat est relativement facile à cultiver, surtout une fois que vous avez dépassé le stade du semis.
Source : https://azarius.net/smartshop/smartshop-brands/seed-of-gods/khat-catha-edulis-seeds/
La germination permet de sélectionner une ou plusieurs plantes génétiquement désirables, une plante plus adaptée à vos conditions de culture (engrais, façon d'arroser, températures, etc....), ou peut-être plus riche en produits actifs.
Source : mon expérience de culture.
La plupart des graines ont besoin d'oxygène pour germer. Si elles sont enfouies trop profondément dans leur support de croissance ou si le support est trop humide, elles risquent de ne pas obtenir l'oxygène dont elles ont besoin.
Source : https://b-and-t-world-seeds.com/cartall....&sref=5646
Le Catha edulis aime les conditions chaudes pour germer.
Source : http://www.shaman-australis.com/for...seed-germination/&do=findComment&comment=7192

Méthode de germination "Psychocrack" :
  • Commencer par sortir les graines du frigo, une heure avant de les planter. Sortez la boîte à graines du frigo et une heure après, ouvrez-la comme ça pas de condensation sur les graines.
  • Pas la peine de tremper les graines dans l'eau tiède, de les scarifier, de les stratifier, de les passer à l'acide, de les passer à la chaleur extrême, de les planter aile vers le haut. Pas besoin de tout ça.
  • Mélangez 50 % de drainant (sable 95 % et perlite 5 % ; pas de pouzzolane, pas de cailloux, ça pourrait gêner la germination et les semis sont moins exigeants).
  • Placez le substrat dans des godets plastique CEP (godets profonds) (sans trop tasser) de préférence profonds et surtout bien drainés.
  • Arrosez le substrat sans tasser la terre.
  • Plantez 1 graine par pot à 5 mm de profondeur.
  • Recouvrez d'un millimètre de sable grossier d'aquariophilie (quartz, sable de Loire).
  • Placez les godets dans une mini-serre chauffante. Une alternative est les tapis chauffants (le wattage indique la puissance de la résistance) ou des cordons chauffants.
  • Enlevez le couvercle de la serre dès que les premières plantes sont sorties.
  • Le thermomètre devra indiquer 24°C (dixit omnirath), sachant qu'une mini-serre chauffante augmente la température jusqu'à 4°C au-dessus.
  • Ça germe en 10 à 30 jours.
Après, il faut les garder en vie... C'est plus dur, surtout quand ils vieillissent, ils demandent moins d'eau.
Source : mon expérience de culture.
Pour la germination, nous recommandons une température d'environ 23°C (73.4°F).
Source : https://azarius.net/smartshop/smartshop-brands/seed-of-gods/khat-catha-edulis-seeds/
Quant à omnirath, il recommande 24°C pour la germination.
Source : omnirath

Semis :
Une fois la germination complètement effectuée (la plante est sortie du terreau), vous devez sortir la plante de la mini-serre chauffante, et la mettre à 25°C environ à mi-ombre derrière une porte-fenêtre.
D'après mes observations, une exposition ombragée dans les premiers temps conviendra très bien.
L'arrosage devra être plus régulier qu'une bouture de plant. Avant d'arroser, observez toujours la plante.
Source : mes observations sur les semis de Catha edulis.

Bouturage
Tout bouturage implique une taille sur le plant mère (PM).
Source : mon expérience de culture.
Certains shops en ligne vendent des boutures de Catha edulis sans racines, appelées cuttings. Certains autres shops online vendent carrément des plants matures.
Important : Avant de bouturer, référez-vous à la partie de mon guide sur la taille, plus loin dans cette partie du guide.
Les boutures appelées aussi "clones" sont une représentation génétique de la plante dont elles sont issues.
Source : oublié.
On le propage par bouture, à faire au printemps de préférence (toute l’année sous néons ou CFL).
Source : https://www.psychonaut.fr/Thread-conseil-culture
Perso, j'en ai fait vers octobre et ça prend très bien, par contre en hiver ça prend plus de temps et les boutures émettent peu de racines.
Source : mon expérience de culture.
Des boutures prélevées sur des pousses orthotropes (à feuilles alternes/en spirale).
Source : https://uses.plantnet-project.org/fr/Catha_edulis_(PROTA)
Les boutures issues de branches plagiotropes (à feuilles "binnées"/opposées) prennent difficilement racines et ne produisent pas de bonnes plantes.
Source : https://uses.plantnet-project.org/fr/Catha_edulis_(PROTA)
https://www.reddit.com/r/druggardening/comments/1kfqgis/final_results_of_my_catha_edulis_khat_rooting
Ne prenez pas de bouture si le plant mère est en floraison.
Source : http://www.shaman-australis.com/forum/index.php?/topic/23493-catha-edulis-cuttings/
Pour pouvoir prélever des boutures sur une plante en floraison, vous devez la tailler durement et utiliser les repousses.
Source : http://www.shaman-australis.com/for...rrow-leaf-khat/&do=findComment&comment=112434
La croissance des boutures racinées débute avec l’émergence de nouvelles pousses orthotropes (à feuilles alternes) (en spirale).
Source : https://uses.plantnet-project.org/fr/Catha_edulis_(PROTA)

Méthode de bouturage "à l'étouffée" :
En quoi consiste le bouturage à l'étouffée ?
Ce type de bouturage est pratiqué sous protection plastique, en général sous un sac translucide, une bouteille ou une cloche. Il permet de maintenir un taux d'humidité optimal et une chaleur relative tout en évitant les courants d'air néfastes. La bouture a moins de risque de sécher et peut se concentrer sur la production de racines sous cette protection. Le taux de réussite constaté est de plus de 80 %.
Source : https://www.aujardin.info/fiches/bouture-etouffee.php

Matériel nécessaire
  • Une mini-serre chauffante ou une mini-serre munie d'un câble ou d'un tapis chauffant, pour les périodes où il ne fait pas la bonne température.
  • Un tapis absorbant (vendu avec ou sans la mini-serre chauffante).
  • Des godets profonds (je les achète sur le net chez un pépiniériste) ou autres contenants tels des plaques de semis pour carottes et panais.
  • Des billes d'argile, pour drainer le fond des pots.
  • Un thermomètre, pour mesurer la température.
  • Une fenêtre orientée nord-est, lumineuse mais moins qu'en croissance, pas de soleil direct.
  • De l'eau du robinet calcaire ou non, pas d'eau osmosée.
  • Un mix de terreau que vous aurez fait vous-même, décrit dans ce guide.
  • Des petits cailloux de quartz (vendus en jardinerie au rayon aquariophilie) pour mettre au-dessus du pot.
  • Des billes d’argile pour mettre dans le fond du pot pour drainer.
  • Une baguette comme au restaurant asiatique, pour faire un trou pour accueillir la bouture.
  • Une paire de ciseaux très bien affûtée, pour tailler.
  • De l'alcool à 70 % éthylique, pour désinfecter les ciseaux.
  • Du papier essuie-tout, pour désinfecter les ciseaux avec l'alcool.

Méthode de bouturage
1. Préparation du matériel :
Attention, le matériel doit être nettoyé, voire désinfecté, cela évitera aux champignons et bactéries de pénétrer dans les cuttings.
Le tapis absorbant doit être bouilli avec du vinaigre blanc dilué pendant 10 minutes.
Source : mon expérience de culture.

2. Préparation du substrat :
Mélangez le mix de terreau et lavez à grande eau les billes d'argile.
Mettez une couche d'un centimètre de billes d’argile au fond du pot, puis votre mix de terreau en tassant pas trop, puis arrosez.
Remplissez jusqu’au bord les pots avec des billes d'argile au fond (une couche de 1 cm) pour le drainage et le reste du terreau fait maison.
Humidifiez les pots remplis de terreau avec un pulvérisateur à faible pression.

3. Prélèvement et plantation :
Lorsque vous sélectionnez les boutures, choisissez des pousses non fleuries et non boisées (qui n’ont pas d’écorce brune ou grise) d’environ 7 cm de long (celles du bas s'enracinent plus facilement).
Taillez la tige à l’aide d’un scalpel, d’une lame de rasoir ou d’une paire de ciseaux bien affûtée, juste en dessous d’un nœud. La bouture devra donc faire entre 5 et 7,5 cm environ.
Coupez à ras toutes les feuilles de la bouture (cutting), à l’exception des 3 ou 4 feuilles en haut de la tige.
N’utilisez pas d’hormone de bouturage (c'est le plus efficace, mais le plus polluant).
Faites un trou dans le substrat qui viendra accueillir la bouture (cutting) à une profondeur d’environ 3,5 cm et tassez doucement le terreau.
Placez sur le dessus du pot du sable, ceci limitera les arrosages et surtout les champignons de type « rouille », qui ont besoin de lumière pour vivre.

4. Conditions de culture :
Placez les boutures dans la mini-serre chauffante et couvrez à l’aide du couvercle transparent en vous assurant que les panneaux de ventilation soient bien fermés pour garantir une humidité d’environ 90 % et une température de l’air d’environ 26,5°C (ne dépassez pas les 32°C, sinon les plantes fanent ; ne descendez pas en dessous de 25°C, sinon elles ne feront pas de racines).
Placez la mini-serre chauffante à une lumière moins vive que la plante mère, surtout pas en plein soleil.
Ôtez une à deux fois par jour le couvercle transparent et replacez-le immédiatement sur le plateau de la mini-serre pour renouveler l’air. Ainsi, les boutures auront moins de chance de pourrir.

5. Finition :
Lorsque des signes de croissance apparaissent, ouvrez les panneaux de ventilation pour réduire le taux d’humidité.
Les boutures enracinées les premières et avec le plus de racines sont les plus désirables.

Division de drageons / rejets / suckers
Attention : personnellement, je déconseille de faire de la division de rejet, ça affaiblit la plante au niveau racinaire, c'est une porte ouverte pour la pourriture.
Pour diviser les drageons, procédez de la même manière que le bouturage à l'étouffée.
Recherchez de minuscules pousses au niveau du sol et retirez-les simplement. Certaines se briseront, certaines s'arracheront bien avec des racines déjà attachées.
Source : https://sharetheseeds.me/forum/index.php?topic=5808.0
Sujet sur Shroomery : (Traduction en cours...)
https://www.shroomery.org/forums/showflat.php/Number/20909793

Marcottage
Il est possible de marcotter le khat.
Source : https://www.psychonaut.fr/Thread-conseil-culture
Méthode de marcottage aérien par "Mateo" du forum Shroomery :
Vous connaissez cette technique où vous mettez une branche pour plonger dans le sol ou passer à travers du sol et attendre que les racines viennent de la partie plongée dans le sol.
Lorsque les racines ont commencé à pousser, on coupe la branche, mais pas avant.
Certains font une petite coupe, enlevant peu d'écorce pour aider les racines à se former.
L'hormone d'enracinement peut aussi aider.
De cette façon, vous ne perdrez pas la coupe supérieure si aucune racine ne pousse.
Je pense que cette technique produira des racines presque à chaque fois, mais il faudra peut-être attendre longtemps sur certains types de plantes.
Source : https://www.shroomery.org/forums/showflat.php/Number/26057948#26057948
Quel mode de propagation choisir : Dans tous les cas, il vaudrait mieux partir avec des graines, et effectuer une sélection, en plus c'est plus discret.
Source : mon expérience.

Empotage et rempotage
Substrat :
Vous devrez absolument composer votre substrat vous-même, car il est apparemment impossible de trouver un substrat tout fait qui est acceptable pour les plants de khat dans le commerce (pas assez drainant ou trop d’engrais, pas le bon taux de NPK).
Utilisez systématiquement le même substrat qu’à l’origine, ne changez jamais la composition en cours de culture (à moins de mettre la plante à racine nue). Ça pourrait poser des problèmes de croissance.
Après avoir mélangé votre substrat, pensez à noter les ingrédients et leurs pourcentages en volume. Rangez précieusement votre note, elle vous servira aux rempotages suivants. N’utilisez pas pour faire votre un mélange un terreau qui sent les champignons (si ça pue, ne l’utilisez pas !!!). Les terreaux neufs achetés en jardinerie sont clean (même s’ils ont traîné dehors), par contre les sacs ouverts qui restent plusieurs mois à la maison peuvent être contaminés !!! Vérifiez l'odeur avant de vous en servir.
Source : mon expérience de culture.
Un mélange de sol compacté ou trop riche en engrais organique favorisera la pourriture des racines.
Source : https://mycotopia.net/topic/9624-growing...ulis-khat/
Rempotez dans un mélange 50 % terreau horticole ; 50 % de drainant (sable en majorité - personnellement je n’ai testé que le quartz, 10 % de perlite et 15 % de pouzzolane).
Pour éviter les moisissures et la pourriture lente, un sol bien drainé est absolument essentiel à la réussite de la culture.
Source : https://erowid.org/plants/khat/khat_info2.shtml
Des billes d’argile au fond du pot comme drainage de fond sont indispensables !
Source : mon expérience de culture.

PH du substrat :
Le khat donne de meilleurs résultats sur les sols ayant un pH entre 6,0 et 8,2.
Source : http://sharetheseeds.me/forum/index.php?topic=2980.0
Le pH de croissance optimal se situe entre 6,5 et 7,5.
Source : https://eol.org/pages/405237/data

Pots :
Utilisez des pots et godets très profonds et peu larges.
Source : http://lucidstate.org/forum/content.php/88-Guide-de-culture-du-Catha-Edulis
Utilisez des pots au fond drainant. 4 trous de drainage ce n'est pas suffisant. Vous pouvez aussi les créer vous-même à la perceuse et au foret à bois.
Source : mon expérience de culture.
Les racines du khat sont très grandes, donc, mon conseil serait d'utiliser des pots profonds.
Les pots plastiques CEP à rosier sont idéaux et vendus dans certains growshops. Attention, ils ont différentes tailles et formes, certains ne conviennent pas car pas assez profonds. Les pots spéciaux anti-chignons ne conviennent pas non plus. Aux rempotages, on démolit la motte de racines sans pouvoir faire autrement.
Source : mon expérience de culture.
Attention, les pots profonds sont de plus en plus difficiles à trouver ! Surtout en France.
Alternatives aux pots CEP : les bouteilles d’eau en plastique d’1,5 litre, à condition qu’elles ne soient pas rainurées (ce qui rendrait le rempotage très difficile) et qu’elles soient recouvertes de plastique étanche à la lumière. Aussi les briques de lait, à condition de bien les nettoyer de préférence à l’eau javellisée (et de bien rincer). Une autre alternative très inesthétique est d'utiliser des tubes en PVC.
Le khat doit être rempoté dans un pot adapté à la taille de ses racines. Malgré ça, j’ai remarqué en rempotant trop tôt que le khat supporte des pots trop gros, à condition de bien espacer les arrosages.
Source : mon expérience de culture.

Quand rempoter ? :
Il est difficile de dire quand rempoter un plant de khat. D’expérience, contrairement à ce que j’ai souvent lu, les racines ne sortiront pas forcément du pot par les trous de drainage. Vous devriez donc vous fier à la surface totale du feuillage et à la croissance de la plante, mais aussi à la taille des feuilles et à la santé globale du feuillage. Un pot trop petit et votre plante n'aura pas assez d'oxygène aux racines et pourrira.
Source : mon expérience de culture.

Comment rempoter ? :
Ne rempotez pas en enterrant des parties boisées (qui font du bois et donc de l'écorce), la plante pourrait pourrir, car les parties boisées ne produisent pas de racines.
Sources : mes connaissances.
Sur cette image, un plant qui a été recouvert de pouzzolane au-dessus du collet, une partie boisée, on peut voir que le tronc est attaqué par une moisissure grise.
Retirez les liens et les tuteurs avant de rempoter, car il est moins risqué de casser les branches que les racines.
Source : mon expérience de culture.
En règle générale, je rempote une seule fois quand la pousse est petite pour ne pas casser la plante.
Source : mon expérience de culture.
quand je rempote sois je met les racine a nue car le substrat est trop fluide pour rempoté une motte. avec terreaux semis et horticole commez base.sois je rempote comme le cannabis.avec le terreaux universel comme base .

Tuteurage
Vu que la plante a un tronc et des branches assez fines et fragiles, vous devrez la tuteurer pour qu’elle reste droite. Sans ça, la plante finira par plier et peut-être casser. Pour cela, le plus économique est d’utiliser des tuteurs achetés en jardinerie. Certains en plastique (donc imputrescibles, contrairement au bois) sont très fins (diamètre 6 mm) et vendus en longueurs de 2,5 mètres à découper à la scie à métaux, ceux-là sont idéaux pour le début de croissance !
Source : mon expérience de culture.
J’utilise pour soutenir la plante des "S-FIX" vendus en rouleau de 25 mètres, ce sont des liens que l'on peut facilement enlever.

Croissance et développement
Peu d’observations sur la croissance des plants issus de semis ont été publiées, c’est principalement du fait que pratiquement toute multiplication est effectuée par des boutures prélevées sur des pousses orthotropes (à feuilles alternes).
La croissance de boutures racinées débute avec l’émergence de nouvelles pousses orthotropes, à écorce rougeâtre et à feuilles alternes, provenant de bourgeons situés à l’aisselle des feuilles.
Ces tiges continuent de s’allonger pendant environ deux ans avant que les premières branches latérales à croissance plagiotrope apparaissent à l’aisselle des feuilles les plus anciennes, portant des feuilles opposées légèrement plus petites.
Des branches latérales se forment progressivement à l’aisselle de la plupart des feuilles sur les tiges verticales lorsque celles-ci vieillissent. La coloration rouge initiale des extrémités des pousses et des jeunes feuilles devient verte à maturité et finalement blanc grisâtre.
Les branches latérales ne se ramifient guère, mais elles forment des inflorescences à l’aisselle des feuilles jusqu’à l’extrémité de la branche.
Le cycle de croissance tout entier est répété lorsque de nouvelles branches orthotropes commencent à bourgeonner sur des sections âgées de 4 ans sur les tiges verticales existantes.
Des drageons se développeront également à la base des tiges en réaction à une taille sévère.
Les branches plagiotropes vivent relativement peu longtemps et tombent dans les 3–4 ans après leur formation. La floraison a généralement lieu pendant la saison des pluies (juillet–septembre en Éthiopie) ; les fruits sont mûrs dans les 4 mois suivant l’anthèse.
Les arbres issus de boutures ont plusieurs tiges dès le départ. Les arbres de khat sauvages ont un seul tronc se ramifiant plus haut en plusieurs tiges verticales.
Source : https://uses.plantnet-project.org/fr/Catha_edulis_(PROTA)

Maintenir la taille de votre arbre en conteneur
Étant donné que la taille d'un arbre est généralement proportionnelle à la taille de son système racinaire, les conteneurs limiteront sa taille finale.
Source : https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/trees/tgen/growing-trees-in-containers.htm
Une option est de tailler plus ou moins sévèrement la plante (voir le chapitre plus bas sur la taille).
Cependant, si un arbre devient trop grand pour son conteneur, il existe d'autres options. Vous pouvez élaguer les racines et les replanter dans le même récipient. L'élagage des racines est une technique similaire à celle du bonsaï et aidera à garder l'arbre petit. Retirez l'arbre de son contenant, et coupez-en les racines, puis rempotez-le. Plutôt que d'avoir à recourir à la tâche intense d'élagage des racines, vous devriez envisager de transplanter l'arbre dans un conteneur plus grand.
Source : https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/trees/tgen/growing-trees-in-containers.htm
Pensez à tailler proportionnellement les branches de votre plante une fois le root trimming effectué, pour équilibrer la taille du système racinaire par rapport à la taille des parties aériennes. Sans cette opération, votre plante risque de mourir de soif.
Source : mon expérience de culture.

Floraison
Images de khat en floraison :
Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catha_edulis00.jpg
La floraison a généralement lieu pendant la saison des pluies de juillet à septembre en Éthiopie ; les fruits sont mûrs dans les 4 mois suivant l’anthèse (L'anthèse est la période de floraison pendant laquelle une fleur est complètement ouverte et fonctionnelle. Le terme peut aussi se référer au début de cette période lorsque l'anthère s'épanouit pour libérer le pollen qui féconde le pistil. https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthèse).
Source : https://uses.plantnet-project.org/fr/Catha_edulis_(PROTA)
Le khat donne rarement des fleurs en culture. Leur régime intensif d'élagage ne permettrait pas la floraison.
Source : http://sharetheseeds.me/forum/index.php?topic=4329.0
Le khat fleurit à partir de cinq ans environ à partir de graine.
Source : http://sharetheseeds.me/forum/index.php?topic=4329.0

Récolte des graines :
C. edulis peut être cultivé à partir de graines récoltées juste avant leurs dispersions.
Source : http://pza.sanbi.org/catha-edulis

Engrais et fertilisation
Mises en garde et précautions d’usage :
L'utilisation d'engrais ne doit se faire que si les plantes en ont réellement besoin. En effet, une fertilisation à la mauvaise période, avec un engrais inadapté, surdosé ou dans de mauvaises conditions peut perturber la croissance, rendre les plantes plus sensibles aux maladies et ravageurs et brûler leurs racines.
Source : https://www.cactuspro.com/articles/nutrition-des-plantes-succulentes-et-engrais
Cette plante ne tolère pas une forte salinité, donc utilisez de petites doses d'engrais.
Source : http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Catha+edulis
Les engrais sont à manipuler avec soin. Il faut éviter le contact avec la peau ou les muqueuses et se rincer à l'eau en cas de projection. Quelles que soient les quantités, les engrais ne doivent pas être relâchés dans la nature (vous pouvez les faire recycler en déchetterie).
Source : https://www.cactuspro.com/articles/nutrition-des-plantes-succulentes-et-engrais
Période pour arroser à l’engrais : Devant une fenêtre, fertilisez avec un engrais liquide de début avril à fin août, en règle générale.
Source : mon expérience de culture.
De septembre à mars, continuez à arroser à l'engrais, mais beaucoup moins souvent.
Source : mon expérience de culture.
Arrosez les plantes immatures (en croissance juvénile) avec un bon engrais cactus ou un engrais géranium minéral. Divisez la dose max par 4 dans ce cas.
Source : mon expérience de culture. L’engrais pour cactus convient mieux.
Ne mettez pas à chaque fois de l’engrais, observez la plante avant d’en mettre !
Source : mon expérience de culture.

Apport d'air
Vous devrez aérer la pièce au moins 2 fois minimum par jour en ouvrant la fenêtre, 3 fois par jour est mieux.
Source : mon expérience de culture.
Vous pouvez aussi aérer par l'intérieur. En hiver, ouvrez la porte de la pièce où vous cultivez de temps en temps, attention, vous devez quand même aérer en ouvrant la fenêtre.

Températures
Supportent des températures seulement au-dessus d'au moins 1°C.
Source : https://fr.hortipedia.com/Catha_edulis
Les plantes cultivées en pot supportent moins le froid, comparé aux plantes cultivées en pleine terre.
Source : https://erowid.org/plants/khat/khat_info2.shtml.
Attention : le froid avec un substrat humide peut faire pourrir votre plante, avant même le gel.
Source : mon expérience de culture.
Le khat pousse bien entre 5°C et 35°C mais pousse tout de même mieux dans un environnement chaud.
Source : https://www.psychonaut.fr/Thread-conseil-culture
La température de croissance optimale se situe entre 18°C et 24°C.
Source : https://eol.org/pages/405237/data
Personnellement, il me semble que des températures proches de 24°C sont idéales, mais chaud est mieux que froid !

Éclairage et exposition lumineuse
Mon khat n'aime pas le plein soleil, il se met à faner quand le soleil donne.
Source : mon expérience de culture.
C'est normal, l'exposition semble être génétiquement prédéterminée. Certains khat demandent plus de lumière que d'autres selon leur "forme" (voir partie botanique).
Plus vous éloignez la plante de la vitre de la fenêtre, moins la plante reçoit de lumière.
Source : oublié !!!!
Attention, devant une fenêtre, la lumière reçue par la plante ne l’est que d’un côté, à la manière d’un projecteur.
Source : oublié !!!
Devant une fenêtre, vous devrez tourner régulièrement (tous les jours) le pot de votre plante pour qu'elle bénéficie de lumière sur toutes ses feuilles.
Source : mon expérience de culture.

Hygrométrie relative
Le taux d’humidité relative de l’air doit rester bas = l’air doit rester sec. Un taux d’humidité de l’air élevé risque de provoquer l’apparition de racines aériennes et de champignons.
Source : mon expérience de culture.
Pulvérisation d’eau : pulvériser de l’eau sur un plant de khat bien enraciné ne sert vraiment à rien et augmente l’humidité relative autour du plant.
Source : mon expérience de culture.
Cette plante peut supporter des taux d'humidité relative aussi bas que 17 %.
Source : mon expérience de culture.
Un taux d'humidité relative de 60 % est très mauvais.

Arrosage
En intérieur, l’arrosage est LE facteur le plus important, il peut faire ou défaire votre culture ! Un mauvais arrosage (trop d'eau et surtout trop souvent) peut faire mourir votre plant.
Source : mon expérience de culture.
Les arrosages doivent rester très peu fréquents, le pot doit être nettement plus léger quand vous allez arroser. Soupeser-le avec vos mains. Attention, plus la plante pousse, plus elle fait des racines et donc plus le poids du pot augmente.
Source : mon expérience de culture.
Plus fréquent en été, surtout les périodes quand il fait chaud et ensoleillé.
Source : mon expérience de culture.
Généralement moins fréquent en périodes hivernales, car attention en hiver, la terre s’éloigne du soleil (donc moins de lumière) et le temps peut-être nuageux.
Source : mon expérience de culture.
Quantité d’eau : Arrosez de façon à mouiller tout le substrat. Dans l’idéal, X % maximum de l’eau (je ne connais pas encore le chiffre exact) que vous donnez à la plante doit sortir par le bas du pot, le substrat doit être entièrement humidifié.
Source : mon expérience de culture.
Quand arroser : Vous devriez arroser vos plants avant que la plante soit légèrement flétrie et commence à perdre des feuilles, sèches ou humides. Mais avec ma maigre expérience, je n'ai pas trouvé le moment idéal pour les arroser, je me contente d’attendre que la plante ait soif.
Source : mon expérience de culture.
La progression des feuilles légèrement fanées vers les feuilles sèches est assez rapide avec le khat, en particulier par temps chaud. Lorsque vous voyez les feuilles se flétrir ou pire, sembler légèrement croquantes et sèches, la plante devra immédiatement être arrosée !
Source : https://mycotopia.net/topic/9624-growing-catha-edulis-khat/
Arrosez de préférence le matin, que la plante ait le temps d’absorber une partie de l’eau contenue dans le substrat pendant la journée en transpirant et en faisant de la photosynthèse, c'est très important car le khat est une plante de sécheresse.
Source : mon expérience de culture.
Si elles sont trop arrosées, elles perdront rapidement toutes leurs feuilles. La cessation de l’arrosage ne corrigera pas le problème.
Source : mon expérience de culture.
Si elle manque d’eau, elle perdra aussi leurs feuilles en commençant par celles du bas (certaines feuilles sèchent sur pied et d'autres restent fraîches avant de tomber).
Source : mon expérience de culture.
Comment arroser :
Attention : La fréquence d'arrosage dépend des conditions propres à chacun et du stade de la plante.
Tutoriel l'arrosage en images pour les nuls et les autres (spécifique au cannabis !!!) : https://www.cannaweed.com/forums/to...s-et-les-autres/?tab=comments#comment-4156321
Même avec un pot avec beaucoup de trous de drainage, il est possible de sur-arroser le plant de khat. Dans tous les cas, il mourra plus ou moins rapidement et plus vite que prévu, de pourritures aux racines. Le mien a mis plusieurs années avant de décéder "rapidement" (perte de tout le feuillage).
Source : mon expérience de culture.
N'arrosez qu'avec de petites quantités d'eau, n'oubliez pas que le substrat retient peu d'eau.
Source : mon expérience de culture.
N’arrosez que par le haut, je n'arrose jamais en "baignant" la plante, elle pourrait pourrir !
Source : mon expérience de culture.
Ne permettez pas à l'eau de sortie de stagner au fond du pot et d’être réabsorbée. Pour ça, j'ai acheté un objet appelé "drain-master", ça permet à l'eau d'écoulement de se précipiter rapidement hors du pot, et d’être recueillie en dessous.
Source : mon expérience de culture.
Après arrosage, le pot doit être plus lourd, mais la terre non détrempée.
Source : mon expérience de culture.
 

Fichiers joints

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Dernière édition:
Guide de culture du Catha edulis en intérieur sans lampe

Troisième partie : Problèmes et Récolte​


Maladies et ravageurs (liste non exhaustive)

En culture d'extérieur/outdoor (Éthiopie, autres pays)

Le khat est relativement exempt de maladies sérieuses.
Les pathogènes mineurs suivants ont été identifiés sur les arbres de khat autour de Harer en Éthiopie :

Les insectes courants du khat en Éthiopie sont :

Mais aussi dans d'autres pays :

En intérieur en pot
Les champignons sur les racines seront probablement vos pires ennemis !
Notamment :
Symptômes : Des taches brunes apparaissent sur la face supérieure et inférieure de la feuille, cela commence par les anciennes feuilles. Les anciennes feuilles d'apparence malade commencent à tomber du plant.
Causes possibles : Ça vient toujours des racines, donc un mauvais substrat ou un arrosage trop abondant ou des arrosages trop rapprochés peuvent en être la cause.
Que faire : Bouturez les parties saines, ne bouturez pas les branches avec les feuilles tachées.

  • La "rouille" : un champignon qui apparaît d'abord sur le substrat en premier, puis monte ensuite sur le tronc de la plante.
    rouille.JPG
Des acariens comme :

Des bactéries

Des virus : Il est possible que certains virus touchent le Catha edulis (je ne sais pas lequel). Ils sont transmis par les outils de coupe non ou mal désinfectés, ils sont aussi transmis par l'air aux endroits où on a coupé.

Les ravageurs émergents ou nouveaux ravageurs :
Ce sont des parasites, plantes, animaux, champignons, bactéries, virus, qui ne sont pas originaires du pays et ont été rapportés involontairement chez nous (chez vous). C'est le cas des cicadelles et des buprestes en France, mais il y en a plein d’autres ! (C’est comme les Pokemons) et pas qu'en France, dans le monde entier.
Source : une formation dans le cadre de mon travail.

Prévenir les Maladies et ravageurs

Prévenir les insectes :
  • Évitez de mettre votre plante dehors même si elle semble s'y plaire, de nombreux ravageurs rôdent dehors.Source : mes connaissances.
  • si vous cultivé derier une fenetre à l'interieur de chez vous mettez toujours des rideaux,choisiser des rideaux translucide mais pas transparent, il faut que ça laisse passer la lumière sans que l'on vois les plants de l'extreur j'ai remarqué que je n’ai jamais de prédateur dans mes culture, sauf sur les plantes raporté d'ailleur, celle que j'ais acheté par exemple.

Prévenir les champignons :

Taille
Le khat réagit très bien à la taille et à la récolte !
Source : https://anthrome.wordpress.com/2009/06/2...hat-mirra/
En culture de plein air, l'élagage intensif en fait un petit "arbuste", comme il est généralement décrit.
Source : http://medicinalplants.us/catha-edulis-khat
La taille, si elle est mal faite, peut être une porte ouverte pour les champignons, bactéries, virus et insectes xylophages.
Source : mes connaissances.
Vous devrez anticiper sur la taille que prendra votre plante.
Source : mon expérience de culture.

Les outils pour tailler :
  • Les ciseaux de bonne qualité et solides, c'est tout ce qu'il faudra pour tailler le Catha edulis, (car les coupes doivent rester petites pour éviter la mise en danger de la plante). Source : http://www.shaman-australis.com/for...a-edulis-trees/&do=findComment&comment=325096
  • Je conseille les ciseaux de marque « Fiskars », ceux pour tailler les herbes aromatiques boisées. Source : mon expérience de culture.

Préparation et entretien des outils :
  • Les outils de taille doivent être impérativement nettoyés à l'alcool (éthylique, isopropylique, méthylique) et séchés avec un chiffon propre, avant de couper quoi que ce soit, sinon les plaies risquent d’attraper facilement un champignon. Source : mon expérience de culture.
  • N'utilisez pas d'acétone, ça garde les matières cireuses sur les lames. Que de l'alcool !!! Jamais de vinaigre, ça rouille les lames. Source : mon expérience de culture.
  • Les outils de taille doivent être impérativement bien affûtés pour obtenir une coupe propre et nette. Source : mon expérience de culture.

Quand tailler :

Comment et où tailler :
  • Taillez toujours au-dessus d’un œil (une nouvelle branche naissante). S’il n’y a pas de branche naissante, ne taillez pas. Source : mon expérience de culture.
  • Ne laissez jamais de "chicots" (un moignon de branche non alimenté par la sève, qui meurt et devient une porte d’entrée pour les agents pathogènes). Source : http://www.valvivert-paysages.fr/rs/pdf/soins.pdf
  • Plus la taille est forte, plus les diamètres de branches coupées sont grands, plus l'intervention sera délicate. Les fortes tailles et autres étêtages ne présentent que des inconvénients : elles sont inesthétiques, elles affaiblissent les arbres, elles diminuent fortement l'espérance de vie des arbres. Source : http://www.asso-unil.ch/lapel/files/2018/04/La-taille-respectueuse.pdf
  • Il ne faut pas supprimer plus d’un tiers de la masse foliaire (les feuilles) lors d’une intervention. Source : https://www.arbiosa.fr/tuto-comment-tailler-un-arbre-ou-un-arbuste/
  • Évitez de tailler trop souvent et ne coupez pas les branches trop loin (trop en profondeur/en arrière dans le buisson) car ça pourrait détruire les bourgeons actifs et donc diminuer les nouvelles pousses. Source : https://www.psychonaut.fr/Thread-conseil-culture

Types de tailles :
  • L'étêtage : Le Catha edulis supporte très bien l'étêtage. Source : mon expérience de culture.
  • Le dépouillement : Le fait d'enlever les grosses (anciennes) feuilles va permettre l'émergence de nouvelles branches. Source : oublié ! J'ai testé, je déconseille fortement d’arracher les feuilles, j'ai fortement blessé une plante comme ça, l'écorce est venue avec la feuille... Source : mon expérience de culture. De plus, ça n'a pas fait émerger d'autres pousses, mais je pense que c'est le substrat qui n'était pas bon.
  • La prise de "cutting" (bouture non enracinée) : voir bouturage.
  • La taille des branches mortes : Une branche morte par définition, la sève ne circule plus dedans, elle ne plie pas, elle fait "crack" quand on la casse. De plus elle ne possède plus de feuilles dessus. Source : mes connaissances. Coupez toute la partie sèche de la branche sans laisser de "chicots" (des morceaux de branche sans départ). Sources : mes connaissances.
  • La taille des rejets/suckers : Je déconseille de retirer les suckers car le fait de les enlever blesse les racines de la plante et fait rentrer les champignons et bactéries.
  • Certaines plantes produisent des rejets directement sous le sol, elles sont dites « drageonnantes ». Le drageon ne se forme pas à partir d'une graine, mais par le développement d'un méristème. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Méristème) Il naît sur une racine à une certaine distance de la plante et permet une propagation naturelle du sujet qui sera ainsi reproduit à l'identique. Il s'agit là d'un type de multiplication végétative naturelle souterraine qui permet à la plante une propagation périphérique. Le drageon possède un système racinaire qui lui est propre tout en étant lié à la plante mère. Cela peut avoir tendance à « épuiser » cette dernière. La suppression des drageons sera alors nécessaire. Profitez-en pour les prélever avec leurs racines et les replanter ailleurs dans un autre pot. Source : https://www.aujardin.info/fiches/drageonnage.php
  • Les rejets prennent plus d’énergie à la plante qu'ils n'en créent. Plus il y a de rejets, moins la plante pousse vite. Source : oublié.
  • La présence de rejets peut résulter d'un traumatisme : une forte taille, un recépage (Le recépage consiste à couper toutes les parties aériennes d'un arbre ou d'un arbuste à quelques centimètres du sol https://www.aujardin.info/fiches/recepag...rbuste.php) ou des conditions de culture inadéquates peuvent induire son apparition. Source : https://www.aujardin.info/fiches/comment...-rejet.php
  • Je n’ai pas réussi à prélever un rejet sans l’arracher. Le truc c'est qu'il ne faut surtout pas arroser la plante 48 heures après avoir arraché les rejets. Donc anticipez sur les arrosages. Source : mon expérience de culture.
  • Plus les rejets sont jeunes, plus il est facile de les arracher d'un coup sec. Source : mon expérience de culture.
  • Plus les rejets sont enlevés tôt, à leur apparition, moins de dégâts sont occasionnés sur les racines. Source : mon expérience de culture.

Potentiel et Récolte

Potentiel :

Récolte :
  • La première récolte est considérée comme inférieure à celles qui suivent.
  • La puissance est définitivement augmentée par la cueillette continue et la cueillette au même point à chaque fois. La cathinone est produite en réponse à la cueillette. Source : http://sharetheseeds.me/forum/index.php?topic=4329.0
  • Nous commençons la récolte après une période de deux ans. Des Yéménites ont annoncé qu'ils attendaient que l'arbre ait quatre ans, disent certains, les Éthiopiens après sept ans. Nous avons gardé la nôtre à une haie d'environ 3 pieds de hauteur (1m) car la plus grande partie de la croissance est concentrée dans les deux derniers pieds de la plante. Cela n'a aucun sens de lui permettre de grandir et de se battre pour essayer de la cueillir, si elle est autorisée à pousser cet arbre atteindra une hauteur de plus de 10m. La puissance est définitivement accrue par la cueillette continue et la cueillette au même point chaque fois, la cathinone est produite en réponse à la cueillette. (Nous avons récolté) tout le temps. La première fois, vous élaguez seulement un quart de la plante, une semaine plus tard le prochain trimestre et ainsi de suite. Lorsque vous avez terminé le dernier trimestre, le premier est prêt à être sélectionné, et le cycle se poursuit ainsi, aussi longtemps que les conditions de croissance sont appropriées. Dans les zones tropicales, il y a une chute de 30 % de la récolte en hiver si la température baisse de manière significative. Source : http://sharetheseeds.me/forum/index.php?topic=4329.0
  • Personnellement, j'avais lu que le khat immature ne produirait pas de cathinone et en plus donnerait des effets secondaires bizarres à la place des effets désirables. J'ai donc testé pour vous : récolté puis séché 3 jeunes pousses de deux formes différentes issues de semis de 6 mois environ. Ça "défonçait" peu, car pas beaucoup de matière récoltée, mais je l'ai senti, avec du shit et du Leonurus sibiricus + du tabac blond.
  • Si vous voulez le consommer très rapidement (c'est le mieux car la cathinone est fragile), prélevez les plus jeunes pousses uniquement, à la manière du thé. Source : mon expérience de culture.
  • Le plant cultivé en pot de façon convenable donnera une récolte 1 fois par mois environ en saison estivale (été). En hiver, il donnera moins souvent même s’il fait chaud. Source : mon expérience de culture.
  • Ne consommez jamais des feuilles décolorées, colorées (jaunies, etc.) ou tombées du plant. Non seulement elles ne sont pas efficaces, mais en plus elles sont contaminées. Sources : mes connaissances.

Séchage
Bien qu'il soit fortement conseillé de ne pas les faire sécher, vous pouvez le faire pour un effet moindre mais différent. Mais attention, un séchage lent dans l'obscurité est préférable à un séchage rapide au four, histoire que la cathinone se transforme lentement en cathine et autres (je ne suis pas à la page niveau chimie).
  • Les feuilles et les tiges peuvent être séchées pour une consommation ultérieure. Séchez les feuilles à l'ombre dans une atmosphère plutôt sèche (40 % d'humidité). L'effet ne sera pas le même, vous n'obtiendrez pas d’effet euphorisant avec les feuilles séchées. Source : mon expérience de culture.

Conservation (séché ou vivant) :
  • Les composés psychoactifs se décomposent considérablement lorsque les feuilles sont séchées. Cependant, si les feuilles fraîches sont congelées, elles restent presque parfaitement intactes pendant des mois. Source : http://entheology.com/plants/catha-edulis-khat/
  • Pour préserver au maximum la cathinone, des températures de -11°C ne suffisent pas à arrêter la transformation dans les feuilles récoltées, il faut donc les congeler au-dessous de -20°C. Source : http://lucidstate.org/forum/content.php/468-Catha-edulis
  • D'expérience, je dirais que le khat ne fait pas le même effet séché ou vivant ! J'ai vu dans un reportage que les gens qui en consomment, hors du pays producteur, considèrent le khat séché comme un substitut du khat vivant. En effet, la cathinone se transforme rapidement au séchage et/ou à l'extraction en cathine, ce qui donne au khat séché un effet ephedra like : beaucoup d'effets cardiovasculaires, beaucoup de paranoïa avec peu de matière, en vaporisant au Volcano Hybrid à 190°C, vaporisé 3 fois de suite 1 gr.
  • Si vous voulez conserver sec très longtemps, ne coupez pas les feuilles en morceaux, ne les broyez pas après séchage.
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Dernière édition:
salut équipe, je me demande à quelle hauteur l'edulis devrait être taillé? Je ne voudrais pas cultiver une seule branche, mais plutôt un beau buisson luxuriant.
 
ça c'est toi qui décide, sachant que ça monte jusqu’à 30 mètre de haut en pleine terre dans les pays tres chauds.

et qu'il faut le taillé souvent , sous peine de le voir degarnie dans le bas


merci de t'intéresser au sujet!

ps, attention chaque taille entraines une blessure, ce sont des ouvertures pour les champignons, ils sont présent dans l'air que nous respirons, sous forme de spores, qui une fois sur la blessure peuvent se développé ou pas.

c'est encore moi, le guide de culture étant susceptible d’être rallongé je poste un troisième message.

et en profite pour dire le bouturage du khat ce fait à peu pres comme le cannabis ou pas mal d'autres plantes herbacées (même si le kaht est un arbre), selon mon expérience (de gros débutant en bouturage du khat) il faut coupé des branches (celle du bas enracine plus facilement) non boisé (il faut que la branche sois flexible) des petites bouture svp!!!, les grandes enracine moins biens (certain parle de boutures de 35cm c'est nimportequoi,5 à 8cm maximum c'est ce qu'il faut! enlever la plupart des feuilles du bas ,mettre de l’hormone de bouturage en poudre (car la poudre c'est mieux, ces sec, pas humide et collant), faut en mettre juste sur la coupe pas ailleurs (en mettre sur le bas de la branche ne sers à rien et est même contreproductif), très peu, faut tapoté avec un doigt la branche pour faire tomber l'écxèdant de poudre. faite un trou dans le substrat qui viendras aceuillire la branche, planté dans un substrat humide, la tige dois au fond du troue toucher le substrat sans etre ecraser (donc arroser préalablement, attention , pas détrampé) avec des billes d'argile au fond pour le drainage.ne pas arroser le substrat apres plantation (contreproductif ça enlèverais l'hormone de la coupe et favoriserais les moisissures)
mettre à une lumière moins vive , surtout pas en plein soleil dans une miniserre (chauffante si la température ne dépasse pas 25°c)
un peut d'eau sur le tapis vendue avec la miniserre chaufante , pas beaucoup
on arrose quand le substrat à sécher, on remet un peu d'eau dans les rainure de la mini serre quand ça manque
normalement ça prend 1 mois voir plusieurs pour enracinées.
les boutures enracinées les 1 er et avec le plus de racines, sont les plus désirable.

si les boutures n'enrracinnes pas ça peut etre due à:

manque de temperature

trop de lumière, les plantes essaye de pousser au lieu de faire des racines, cela se traduit par une croissance et un jaunissement de l'apex

attention si les boutures se flétrisse des feuilles et fane, cela peut être due à:

-une fonte des semis dans ce cas c'est foutue = trop d'eau ou trop souvent!

-un manque d'eau dans le substrat.

-un manque d'eau dans l'air, les boutures on besoin de 100% d'humidité pour survivre!

-une température trop élever = elle déteste 30°c ou plus, sans racines.

-trop de feuilles, il faut coupé les feuilles surtout les grosse coupé les en deux, sutout ne coupé pas l'apex, c'est lui qui sers de tire sève.

attention quand votre plantes auras fais des racines, il faudra un peu comme avec la salvia l'habituer à un aire plus sec,car si vous laisser la plante dans un environnement humide des racines aérienne risque de ce développé, ou pire , un champigon!

ps: je modifierais le texte sur le bouturage et l'integrer au guide bien sur!

ps: un termostat règler à 26 ou 27 °c couplé au chaufage est idéal, ne dépasser jamais 32° si non elle se flétriron trop

deux semaines apres avoir planté les cutting il faut baisser l'hygrometrie relative dans la serre et aerrer la serre deux fois par jours (en enlevant le couvercle)

ça met 1 mois pour racinées dans de bonne condition,

perso j'ai coupé deux boutures et mis en terre en debut de mois, on est le 22 ça commence à repousser pour 1 bouture. :)

ps: nous étion le 27 quand j'ai retiré le couvercle de la miniserre, la plante fais un peu la tronche, des ancienne feuilles, maintenant nous somme le 29

les cutting on bien enracinné malgré le manque de lumière, je les ais mis au nord-est, pour les faire enracinés.

elles on subit des temperatures de 32°c maximum et 25°c minimum avant d'enlever le couvercle de la serre

donc c'était pas l'ideal, mais ça à suffit à faire enraciné deux cutting, ce qui me fais dire que le bouturage est facile!

le bon ou mauvais choix du matériel est déterminant, j’ai une mini serre chauffante performante niveaux chauffe et surtout avec 4 volets pour aeré la miniserre.

à côté j'ai une mini serre avec un seul volet qui n'est vraiment pas performante.....je ne l'utilise plus
 
Dernière édition:
techniquement, combien de feuilles avez-vous besoin pour en ressentir les effets? Avez-vous déjà expérimenté la mastication avec des plantes cultivées en Europe?
 
techniquement, combien de feuilles avez-vous besoin pour en ressentir les effets?
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techniquement, ou plutôt, en pratique les gens aurais besoin d'au moins 100 gr  (humide) d'apex (apex= les nouvelles feuilles), car c'est dans les apex que ce trouve le maximum de cathinone, les "grosse" feuilles, plus ancienne, ne contienne que peu de cathinone, et beaucoup de deux autres produit qui produirais un effet similaire à l'éphedrine.

en général les habituer prennent jusqu’à 300 gr pour une "party" sessionn certain prènne plus mais ils ont une bonne tolérance aparament.

attention cest info vienne d'internet.
Avez-vous déjà expérimenté la mastication avec des plantes cultivées en Europe?
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non, mais quel soit cultiver en Europe ou en Afrique ne change peu être rien à ça composition! ou pas.....


j'ai expérimenté les "grosse" feuilles sur mon unique bouture, mais c'était pas en chique /quid, c'était en "thé", l'éffet à été inexistant.

mais c'est un peu normal ,déjà c'était un thé, la chaleur transforme la catinone en produit non actif ou moins actif.

la quantité, j'en ais pas mis beaucoup , j'avais coupé deux boutures et donc deux apex que j'ai planté me restait les grosse feuilles.

les feuilles était à moitier sèche

la tisane n'a pas bien infuser, malgré la couleurs verte des feuilles la tisane est rester clair ,niveau couleur, j'avais bien couper les feuilles en petit morceaux.

il y à d'autre possibilité de le conssomer:

prendre les grosse feuilles les faire sècher et les broyer en poudre, l'humidifier et faire des boullettes à avalé

mème technique avec les grosse feuilles pour faire des gellules

mais attention, il n'y aurrais une stimulation sans euphorie

une autre consiste à faire une tenture de feuilles fraiche avec de l'alcool (c'est de l'eau!) à 90% minimum en utilisant les jeunes feuilles (apex).
mais j'ai un doute sur l'efficacité réel de la teinture, car certain en parle comme d'une blague, d'autre sources (journaliste) dit que c'était vendue par certain smartshop de rue comme au cannada.
un guide de culture mal fais, parle de vin de khat,je ne sais pas si c'est une blague.

https://erowid.org/plants/khat/khat_info2.shtml
 
une autre consiste à faire une tenture de feuilles fraiche avec de l'alcool (c'est de l'eau!) à 90% minimum en utilisant les jeunes feuilles (apex).
mais j'ai un doute sur l'efficacité réel de la teinture, car certain en parle comme d'une blague, d'autre sources (journaliste) dit que c'était vendue par certain smartshop de rue comme au cannada.
un guide de culture mal fais, parle de vin de khat,je ne sais pas si c'est une blague.

https://erowid.org/plants/khat/khat_info2.shtml
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attention des considérations d'ordres culturel et religieux infléchissent la spécificité originale du khat en Ethiopie (où on l'appelle tchat). Dans ce pays le cannabis a tjs eu prépondérance par la présence chrétienne historique (le Négus, les Rastafaris...) avec des prétentions plongeant dans la Bible, alors que le tchat (khat) est une sorte d'équivalence musulmane trouvant des arcanes dans le Coran... C'est juste en Éthiopie, car on ne peut pas dire que le cannabis soit, dans le monde ancien et moderne, une exclusivité traditionnelle ou historique chrétienne... Non. Loin de là. m'enfin va pas te faire couper la tête bêtement hein...

En fait l'Ethiopie c'est d'abord le pays du café. Le tchat supplante progressivement le café. Le cannabis garde sa place de tjs j'imagine.

ce sujet est un peu abordé sur la Lyre

Il semble que le vin de khat (tchat) soit donc une nouveauté passant outre des préceptes déniant l'alcool... C'est en dehors de l'Ethiopie que peuvent se faire des recettes exploitant des composantes telles que le khat et le vin. Si une recette donnée sur un blog semble hésitante c'est peut-être pck il s'agit encore d'un essai??
 
Si une recette donnée sur un blog semble hésitante c'est peut-être pck il s'agit encore d'un essai??
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y'a pas que ça !

y'a un article sur le vin de kaht un vin qui boure la geule mais ne défonce pas au stim!

en gros un vin sans l'effet du khat juste le gout, d'apres l'article.

edit: 
Son “inventeur” est toutefois prudent sur les effets euphorisants de son breuvage qui, souligne-t-il, est purement alcoolique. Les études montrent en effet que les feuilles de khat perdent leur vertu d’excitant dans les deux jours qui suivent leur récolte.
https://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRTOY94881120080111

il semble me semble que le mec utilise des feuilles sèche, pas d'éffet euforisant ok, mais un effet stimulant quand même.

la cathinone se transforme en cathine au sèchage.
 
UP!!!



salut, pour en revenir au vin et autres extraction alcoolique,:
 
[font=Arial,Helvetica,sans-serif]La cathinone est principalement présente dans les jeunesfeuilles et les jeunes pousses. Durant la maturation, elle estconvertie par des enzymes en cathine (norpseudoephédrine) etnoréphédrine [16]. L’exposition solaire, la chaleur et les tech-niques d’extraction en laboratoire dégradent aussi la cathinoneen ces deux composés. [/font]
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https://pdfs.semanticscholar.org/c98b/834a3b0d1a5e3ee2808cb6a624abde6bc1c2.pdf


ça repousse en fait, j'ais donc dit nimporte koi!
 
salut, pour en revenir au vin et autres extraction alcoolique, il semble que ce sois belle et bien du pipot!

[font=Arial,Helvetica,sans-serif]La cathinone est principalement présente dans les jeunesfeuilles et les jeunes pousses. Durant la maturation, elle estconvertie par des enzymes en cathine (norpseudoephédrine) etnoréphédrine [16]. L’exposition solaire, la chaleur et les tech-niques d’extraction en laboratoire dégradent aussi la cathinoneen ces deux composés. [/font]
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https://pdfs.semanticscholar.org/c98b/834a3b0d1a5e3ee2808cb6a624abde6bc1c2.pdf

edit: je me suis tromper la catinone se tramsforme en catine beaucoup moins euphorique, donc un vin ou une autre extraction alcoolique est possible, mais ne donne pas le même effet nie les même dosage.
 
Dernière édition:
Je suis perdu
trop de lecture pour une culture qui a besoin d'être réactif.
voila mon plan:

je choppe des cailloux et un peu de terre que je met dans un pot en inté(on est en décembre)après avoir mélanger.
sur le ddessus jefrite du terreau un peu et je met les 5 graines sur le dessus les ailes vers le haut et je vaporise légerement de l'eau.
20°C coté sud a la fenetre/balcon

ca passe???
vite !!!
A l'aide!
 
Merci pour ce boulot, c'est precis et ça a l'air très complet (pour un non botaniste) vraiment cool !

Juste une question : il est fait mention plusieurs fois de la bonne époque ou saison ou période pour les graines fraîches. Mais ça correspond à un niveau de maturité de la plante ou les graines viables ne se trouvent qu'à une certaine période de l'année ?
 
EEEEEHeh a dit:
Merci pour ce boulot, c'est precis et ça a l'air très complet (pour un non botaniste) vraiment cool !

Juste une question : il est fait mention plusieurs fois de la bonne époque ou saison ou période pour les graines fraîches. Mais ça correspond à un niveau de maturité de la plante ou les graines viables ne se trouvent qu'à une certaine période de l'année ?
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oui , ça se trouve à certaine périodes, mais ça dépend ( ça dépasse ^^ ) du pays d'origines des graines, j’explique pourquoi: en été en france c'est l’hiver dans hémisphère sud, donc si les graines provienne d'étiopie par exemple , c'est hémisphère nord donc comme chez nous l'été c’est l'été, donc en fin de saison vers octobre je pense, mais faut que je demande.

dans l'absolue toujours demander le pays d'origines des graines! attention il existe maintenant des hybrids!

les hybrides peuvent venir de n'importe ou (enfin des pays chaud, m'étonnerais que ça graines en appartement ou maison.... sais on jamais (dans un loft???), mais ça m’étonnerais, (ça pousse presque partout maintenant, même en France en extérieur, au parque botanique de menton, ils en ont.

attention seul gros défaut de mon guide c'est le substrat

j'en ais tester plusieurs, et je doit dire que le substrat 50% terreaux horticole et 50% perlite ne "ressuis " pas vite, du coup ça peut pourrir  si la plante fait trop de racines et les racines colonise les billes d’argile au fond du pot.....moins le pots en lui même, je pense que le substrat n'est pas au point, j’ai tester en mettant du sable à la place de la perlite ça à pourrit super rapidement!
 
Ok, merci de la précision !

PSYCHOCRACK a dit:
attention seul gros défaut de mon guide c'est le substrat

j'en ais tester plusieurs, et je doit dire que le substrat 50% terreaux horticole et 50% perlite ne "ressuis " pas vite, du coup ça peut pourrir  si la plante fait trop de racines et les racines colonise les billes d’argile au fond du pot.....moins le pots en lui même, je pense que le substrat n'est pas au point, j’ai tester en mettant du sable à la place de la perlite ça à pourrit super rapidement!
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Je garde un œil sur le topic alors, si jamais tu trouves autre chose d'ici à ce que je m'y mette ! 
Est ce que des petits cailloux pourraient faire l'affaire ? Genre sable mais avant que les grains deviennent aussi fins, laissant donc moins de micro cavités où l'eau stagnerait.
 
ça depend des cailloux je pensse, j'ai dit du sable, j'ais oublier les cailloux de quartz que j'avais mis........

en tout cas le sable grossier est + drainant que le sable fin!

mon plant mere est en train de crever de pourriture lente........ donc je doit bouturer à partire des pousse du  haut et des des rejets!

je vais tenter d'autre substrat plus tard du coup!
 
alors mon plant mère à crever, jai changer les arrosage en les espacent, mais à cause de températures plus froide et surtout du fait que les rejets sois les seul qui ont survécus, forcement une plantes morte ça n'absorbe pas d'eau, donc les racines pourrissent, dans ce cas il faut bouturé .
 
Dernière édition:
Est ce que tu as déjà essayé l'arrosage avec une Oya, plutôt qu'un arrosage surfacique normal ?
Sur cette plante ou une autre d'ailleurs. Pas sûr que ce soit l'idéal pour une plante sensée pouvoir vivre dans des climats chauds et secs.
 
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